Узбекистан.

2 - 5 октября 2009г.

В начало...

Часть III. Крепости Каракалпакии

Шесть часов утра - а мы уже выехали из Бухары в сторону Ургенча и Хивы..

Отдельная "песня" - переговоры с таксистами. Подбегает толпа, все кричат и размахивают руками, все обещают довезти в лучшем виде. При этом сами переругиваются друг с другом на местном диалекте. На наш вопрос - завезете в крепость Топрак-кала? - кивают: главное "клиентов" срубить, а там по ходу дела разберемся с вашей крепостью :). Немного владеющие информацией накидывают цену "за крепость". Наконец находится один - вроде и по-русски сносно говорит (большинство нас с трудом понимают и еще хуже изъясняются), и про Топрак-кала довольно авторитетно заявил, что это 50км от Ургенча.. В общем, бьем по рукам. Пресекаем попытки содрать с нас аванс - ищи его потом в шесть утра, с нашем авансом.. :)

И вот мы на пути в западную часть Узбекистана. Утро холодное - даже не верится, что днем наступит жара. И мы, пригревшись в теплой машине, досматриваем сны.

Приехали в Газли - поселок, возникший, когда здесь открыли крупное месторождения газа. Водитель советует перекусить - это последнее поселение, дальше почти до самого Ургенча - пустыня (само собой, это был опять-таки маркетинговый ход - потом всю дорогу мы встречали на обочинах разномастные чайханы). Ну ладно, завтрак так завтрак.
Не знаю, плотно ли завтракают узбеки у себя дома, но во всех общепитах на завтрак нас кормили на убой. Ладно, пора дальше..

Завтрак нас взбодрил, и мы глазеем по сторонам. Бухарский оазис остался позади, и мы едем сквозь пустыню Кызылкум. Почему нет барханов?? Верблюдов?? Выглядит пустыня как-то.. непрезентабельно - серо-бурая земля, колючки.. Зато, говорят, весной здесь потрясающе красиво - все цветет.

Видели суслика! Стоит столбик посередине дороги, отпрыгнул, когда машина была практически перед ним!

Вот так выглядит в основном Кызылкум

Но кое-где все-таки встречаются барханы

Вам кажется, что жара? Песок на самом деле очень холодный, прям ледяной!..

Верблюжьи колючки

А вот и Амударья! Когда-то это была главная артерия Узбекистана, текущая из ледников Памира и Тянь-Шаня, питающая Аральское море. То, что осталось от нее - удручает.

Полвека назад, когда в соответствии с политикой партии среднеазиатские республики пошли по "хлопковому" пути, в долине Амударьи были прорыты многочисленные мелиоративные каналы. На орошение хлопковых полей стало уходить больше половины ее годового стока, плюс плотины в верховьях, регулирующие водосброс.. До Арала вода практически не доходит. Аналогичная ситуация с казахской Сырдарьей.

Как следствие - мелеет Арал. За полвека уровень воды здесь упал на 25 метров, площадь сократилась в четыре раза.. Муйнак - бывший город-порт на побережье Арала - превратился в кладбище кораблей, вода отошла от него более чем на 20 км.. Море разделилось на два отдельных водоема — Северный (Малый) Арал в Казахстане и Южный (Большой) Арал в Узбекистане. Теперь у каждого из них своя судьба..
Северный Арал (САМ), отделенный от умирающего Южного Арала недавно построенной плотиной, постепенно возрождается - поднимается уровень воды (он уже на 14 метров выше, чем в Южном Арале!), здесь уже полно рыбы.. В проекте - вторая фаза возрождения, реконструкция водохранилищ вдоль течения Сырдарьи, прочистка русла, новая дамба со шлюзом..

 Зато в Узбекистане на аральском шельфе нашли нефть..

Амударья

На том берегу - граница с недружественным Туркменистаном
(по мнению местных жителей - виновником обмеления Амударьи, перегороженной плотинами)

Раньше здесь была вода..

Вооон тот домик слева - бывшая гостиница на берегу реки..

Какое-то дерево с непонятными плодами..

.. вот с такими. На вкус - как вата.

И вот мы в Хорезме..
Свернув недалеко от Ургенча вглубь Каракалпакии, едем по зоне мелиорации. На клочках земли - хлопковые наделы, огороды, сады. Все - частное, фермерское. Вдоль и поперек прорыты оросительные каналы. Каналы везде - понятно теперь, почему в Амударье воды не хватает.

Поплутали около часа в поисках Топрак-Кала. Местные не знают, посылают то в одну сторону, то в другую..

Наконец-то вот она, древняя крепость!

Городище Топрак-Кала было резиденцией хорезмских правителей аж в 3-4 веках н.э.! Экая древность! Удивительно, что до сих пор сохранились и кусок крепостной стены, и фрагменты зданий, внутренних помещений. И это при том, что развалины не реставрируются и даже не охраняются. Одно время здесь велись раскопки (примерно с 1940 года), но сейчас все заброшено.

Пока лазали по развалинам, увидели, как наш таксист, парень простой, карябает палкой "НАСТЯ" прям на древних стенах! Сперва офигели. Потом зато вдруг поняли, почему так чисто и ненамалевано в крепости: все постройки из глины, и дождями все смывается! Слава богу :). Правда, в этом случае становится непонятно, как же сами развалины не смылись за почти две тысячи лет...

И все-таки хорошо, что мало кто знает сюда дорогу - все бы изгадили и растащили по кусочкам..

Фрагмент крепостной стены

А вооон вдали - соседняя крепость Кызыл-Кала

Кызыл-Кала на максимальном зуме

Недалеко от Топрак-Кала - черная гряда гор Султан Увайс, считающихся священными

Времени уже много, и мы, перекусив наскоро хорезмской дыней (неудачной, надо сказать, первый блин комом), отправляемся обратно в сторону Ургенча.

Вот такой мост из ниоткуда в никуда (справа такой же обрыв, просто сфоткать не успели - быстро ехали).

Долго гадали над его назначением.. Вокруг нет ни дорог, ни подъездов. Признаков незаконченного строительства тоже нет..
Может, это навес от солнца?..

Хорезмские дыни... Ахх!.. Сладчайшие, истекающие соком.. В Москве такие не попробуешь. Их даже до Бухары не довозят.

Настя вдруг забоялась и отказалась пробовать немытые дыни, поскольку - антисанитария :).
Хотя автоматную газировку в Бухаре из многоразового стеклянного стакана пить не побрезговала :)

И снова обмелевшая Амударья..

Рыбак рыбака видит издалека :)

Понтонный мост через Амударью у поселка Беруни (недалеко от Ургенча) - единственная переправа на много километров вверх и вниз по течению. Мост, как ни удивительно - частный, и, соответственно, платный.

А рядом строится капитальный железобетонный мост

Ургенч. Ресторанчики-чайханы на автовокзале (вот они, печи-тандыры для выпекания узбекских лепешек!)

Давно следовало рассказать от автопарке Узбекистана!

На 90% это - Daewoo: Нексии, Матизы и Дамасы - вот такие фургончики-микроавтобусы (представителей других марок исчезающе мало).

Большинство машин - белые (жара, понимаете ли).

Отличительная особенность во время езды: много гудения :). Бибикают по поводу и без: при обгоне, при перестроении, и просто за компанию. На трассе сигналят более медленному транспорту, чтобы предупредить о своем приближении (в основном ослам и пешеходам - чтобы не шарахнулись неожиданно под колеса :).

Часть IV. Хива

Хива - музей под открытым небом, древнейший город, основанный, по легенде, сыном самого Ноя. Самая старая часть города основана примерно в Vв. до н. э. Жемчужина Хорезма, центр Великого Шелкового Пути, столица Хивинского ханства, она отражала набеги Александра Македонского, Чингисхана, Тамерлана. Она разрушалась и отстраивалась вновь, и сейчас по-прежнему красива и поражает воображение. Город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Архитектурные памятники Хивы очень красивы и влекут к себе толпы туристов.
Но самое большое впечатление производит то, что город - живой. Мимо глазеющих по сторонам туристов спешат по своим делам жители города, а свернув с туристической тропы, как будто переносишься временем на несколько веков назад.. попадаешь в средневековую Хиву: узенькие и кривые мощеные камнем улочки, одноэтажные глинобитные жилые дома, глухие дворы.. Дух древнего Востока :).

В Хиве мы попрощались с нашим бухарским таксистом и были переданы с рук на руки очередному встречающему-сопровождающему. Его звали Улукбек, запомнился он тем, что был очень большой и очень грустный (какие-то семейные проблемы). Он грустно затащил нас обедать в ресторан с видом на главные ворота Ичан-Кала, грустно и непреклонно отказал нам в попытке хотя бы частично оплатить обильный обед. Обиделся (и погрустнел еще больше), что мы категорически не стали пить водку с утра :). Кажется, немного обрадовался, когда оказалось, что нас не надо выгуливать по Хиве (мы ему сдали Настю, которая мечтала вместо Хивы совершить паломничество по семейным местам Ургенча). Совсем расстроился и обиделся, когда мы отказались от вечернего банкета (какой, в баню, банкет, когда времени уже около 3-х, а в 8 часов вечера у нас поезд в Самарканд!). И в итоге грустно уехал, сдав нас экскурсоводу.

К сожалению, с экскурсоводом нам не повезло. Дама очень приятная, но с русским языком проблемы, словарный запас маленький, в общем рассказывать еще худо-бедно могла, но на вопросы отвечать - с большим трудом. Поэтому в голове от Хивы осталось мало чего.

Исторический центр города - комплекс Ичан-Кала ("старый город"). Это город в городе, обнесенный мощной крепостной стеной с четырьми воротами по каждой из сторон света. Здесь сосредоточено больше всего архитектурных памятников Хивы.
Дишан-Кала - название «внешнего» города Хивы, бывших предместий.

Главные западные ворота Ичан-Кала - Ата-Дарваза.

Слева за стеной видна дозорная башня Ак-Шейх-Бобо (о ней позже).

Минарет Кальта-Минор ("Короткий минарет") должен был стать самым высоким не только в Хиве, но и вообще в Средней Азии: диаметр его основания 14,2м, а высота достигла бы 70 метров. Но, увы, он не был достроен из-за смерти правителя, Мухаммад-Аминхана.

Сейчас его высота 26м.

Главные ворота цитадели Куня-арк (XVIIIв.)

Куня-арк (дословно "старая крепость")— это внутренняя крепость в Ичан-Кала, цитадель хивинских ханов, крепость в крепости.

Двухколонный айван с деревянными резными колоннами в тронном зале Куня-Арк.

Хорезмская майолика

Дозорная башня Ак-Шейх-Бобо.

Со смотровой площадки Ак-Шейх-Бобо - Куня-Арк как на ладони. Внизу виден тот самый тронный зал с двухколонным айваном.

Собственно, внутренняя цитадель совсем маленькая - вот этот ближний периметр крепостных стен. Очень сложно было фотографировать в такой тесноте :)
Сзади - минарет Кальта-Минор, правее - медресе Матнияз-Диван-беги, слева - шпиль минарета Ислам-Ходжа и голубой купол мавзолея Пахлаван-Махмуда.

Еще одна панорама: здесь слева медресе Мухаммад Рахим-хана и минарет главной мечети Ичан-Кала - Джума-мечети,

посередине - опять минарет Ислам-Ходжа и голубой купол мавзолея Пахлаван-Махмуда, справа - Кальта-Минор.

А это уже Дишан-Кала за крепостной стеной..

Тоже Дишан-Кала - площадь перед Ата-Дарваза, главными воротами Ичан-Кала.

Вооон там вдали (посередине) виден хауз (водоем) и ресторанчик возле него, прям напротив ворот - в нем как раз мы обедали с нашим грустным Улукбеком.

Стены - смесь глины с соломой

Медресе Матнияз-Диван-беги

Улочка Ичан-Кала с вездесущими продавцами сувениров.
В этих печах-тандырах во время праздников пекут лепешки.

Первый (и последний) встреченный нами верблюд.

Тоже мне, Великий шелковый путь... :)

Улочка возле Медресе Кутлуг-Мурад-инака (слева) по дороге к дворцу Таш-Хаули

 

Это медресе было возведено в 19 веке дядей правителя Алла-Кули-хана, которого звали Кутлуг Мурад инак. Согласно легенде, Кутлуг Мурад инак хотел, чтобы его похоронили в медресе, которое сам построил. Но он умер в Дишан-Кала, а переносить покойника в Ичан-кала считалось дурным знаком.  Поэтому пошли на хитрость: стены Ичан-Кала у восточных ворот были разрушены, и медресе оказалось на территории Дишан-Кала. Тело было перенесено через дыру в стене и похоронено в медресе под полом центральной комнаты.

Эти каменные мостовые сохранились с древних времен, в отличие от большинства отреставрированных строений

Таш-Хаули ("Каменный двор") - дворец  правителя Алла-Кули-хана.

Парадный зал для ханских приемов - ишрат-хаули. В центре - возвышение, на которое ставилась юрта хана.

А вот и сам Алла-Кули-хан на троне :)

Традиционная хивинская майоликовая сине-бело-голубая облицовка стен.

Ее активно реставрируют, но секрет цветовой гаммы утрачен. Да и выцветает отреставрированная быстрее, в отличие от оригинальной.

Гарем Таш-Хаули.
Здесь находились покои хана, его четырех жён, наложниц, а также прислуги и родственников.

Внутренние лабиринты коридоров дворца

Сценки из жизни обитателей Таш-хаули..

Торговая улочка, впереди - небольшая Ак-Мечеть

Комплекс Ислам-Ходжа, состоящий из самого маленького медресе и самого высокого минарета Хивы.

Мечеть Ислам-Ходжа

Воо-о-он туда наверх мы сейчас полезем!

Ужасная лестница - узкая и длинная, а еще начинает кружиться голова от постоянного вращения

Зато Хива отсюда - как на ладони.

Центральный голубой купол - мавзолей Пахлаван-Махмуда, сзади - Кальта-Минор, и рядом с ним слева - медресе Мухаммед-Амин-хана.

Здесь правее купола мавзолея Пахлаван-Махмуда - Джума-мечеть (вот эта плоская крыша со световыми люками) 

и минарет Джума-мечети.

Здесь хорошо видна крепостная стена и Дишан-кала за ней..

На переднем плане - жилые дома. Кстати, городская застройка в Ичан-кала, даже современная, непременно должна "вписываться" по внешнему виду - иначе не разрешают строить.

А это центральная соборная мечеть Хивы - знаменитая Джума-мечеть.

Потолок с тремя люками (для освещения) поддерживают 212 резных деревянных колонн. Большинство из них - новодел, 18-19 вв, но есть и старые - они более темные и толстые.. Есть версия, что самые древние из колонн взяты из древней столицы Хорезма - города Кята, смытого Амударьей..

Близится конец нашей экскурсии, и мы приближаемся к комплексу Пахлаван-Махмуда - главному культовому месту Ичан-Кала.

Пахлаван-Махмуд - простой ремесленник-скорняк, а также поэт и философ, исцелитель болезней, канонизированный после смерти и считающийся святым покровителем Хивы.

Надгробие Пахлаван-Махмуда

Майоликовая облицовка.

Во время нашего посещения в мавзолее как раз шли реставрационные работы. Знаете, в чем они заключаются?? Старинную майолику 18 века отбивают кайлом, а освободившиеся стены расписывают заново .

Попросили на память отколотый кусочек керамической плитки. На нас удивленно посмотрели: "Пожалуйста". Теперь у нас есть на память старинный кусочек хорезмской майолики..

Ислам-Ходжа в закатных лучах..

Крепостная стена Ичан-кала

Сквозь бойницу видны минареты Дишан-кала

Вот так восточная женщина должна смотреть на своего господина

Погулять по ночной Ичан-кала практически не получилось..

В чайхане. Не можем уже ни ходить, ни сидеть. Только лежать..

Погулять по ночной Ичан-кала практически не получилось - надо было торопиться в Ургенч, на вечерний поезд в Самарканд.

Уверенные, что без труда поймаем машину до Ургенча, мы вышли из крепости. Но не тут-то было! Многочисленные машины, днем караулившие туристов, рассосались - площадь была пуста. Проезжающие мимо не желали останавливаться. А останавливающиеся заламывали какую-то сумасшедшую цену (езды там, надо заметить, 10 минут). Даже отойдя подальше от крепости и прикинувшись НЕтуристами, поймать машину не получалось. Зайдя в ближайшую гостиничку, я попыталась вызвать такси через ресепшн. Здесь было несколько дешевле, но все равно еще сумма зашкаливала. В процессе торга (а поторговаться здесь любят) уже почти удалось добиться приемлемой цены - но тут Коля поймал адекватного частника :).

Примчались на вокзал - и тут выяснилось, что наш поезд опаздывает на 2 часа.. Тьфу ты, блин. Знать бы - хватило бы времени погулять еще по крепости..

Про поезд - отдельная история. Дело в том, что билетов на него у нас не было (поезд российский - идет из Самары до Ташкента, через Ургенч, Бухару и Самарканд, предварительной продажи с промежуточной станции нет). Но нам было клятвенно обещано нашими высокопоставленными сопровождающими, что в поезд мы будем посажены без проблем. То же нам сказал и (ни много ни мало) начальник ж/д вокзала в Ургенче, которому мы были сданы под опеку после отъезда грустного Улугбека.
И вот поезд прибыл. Битком-набитый. Нам сказано: стойте и ждите. На платформе куча узбеков с кучей баулов штурмует поезд. Мы стоим и ждем. Куча узбеков рассаживается в кучу вагонов. Платформа пустеет. Мы ждем. Периодически мимо нас пробегают ж/д-начальник, начальник поезда и еще какие-то люди, явно подключенные к проблеме посадки нас в поезд. Через каждые 2 минуты нам звонят наши многочисленные сопровождающие из разных городов Узбекистана.
Проблема банальна - в поезде нет мест. А нас надо не просто посадить, а - по высшему разряду. И вот поезд стоит, начальник поезда рвет на себе волосы, а мы тусуемся на платформе...
Проблема решилась компромиссно. В поезд нас посадили, но отнюдь не пафосно - распределили по вагону. Бедные узбеки, ехавшие по двое на полке и по шестеро в купе, которых к тому же еще уплотнили из-за нас, смотрели на нас с благоговейным ужасом..

В общем, наш транзит Ургенч-Самарканд нельзя назвать самой приятной частью поездки.. Слава богу, это был последний прокол :).

Продолжение следует...