Узбекистан.
2 - 5 октября 2009г.
Часть II. Бухара.
Бухара - город, который, начиная с V века до н.э. рос и развивался на
одном и том же месте, на перекрестке караванных дорог Великого
Шелкового
пути. Основанный 2500 лет назад персидским принцем как королевская
цитадель, он быстро стал крупным культурным и торговым центром. Веками
он был средоточием торговли и ислама,
и заслужил среди мусульман имя Бухоро-и-Шариф
("Великая Бухара").
Бухара - жемчужина Средней Азии, город с
богатой историей. В древности Бухарский оазис был частью большой области Центральной Азии - Согдианы, завоеванной Александром
Македонским. В X—XI веках Бухара была столицей государства Саманидов,
а с XVI — столицей Бухарского ханства. Многие архитектурные ансамбли сохранились до наших
дней.
В 1993 году по решению ЮНЕСКО
Бухара была включена в список городов всемирного наследия человечества.
Узкие улочки Старого города, медресе и минареты, бани и торговые купола - такой предстает Бухара перед путешественниками..
Прибыв в Бухару утренним
поездом, мы первым делом заселились в гостиницу. Большинство гостиниц
Бухары расположено в окрестностях Ляби-Хауза, и наша не исключение.
Поэтому знакомство с Бухарой у нас началось именно с него.
Прогулялись через квартал узеньких бухарских улочек: 1-2-этажные дома,
глухие стены (кстати, с таким "прилепливанием" домов друг к другу
вдоль улицы - паровозиком - мы встретились еще в пригородах Ташкента, а
потом уже - по всему Узбекистану). Боже, как же здесь разъезжаются
машины??
Старый город - узкие бухарские улочки.
Стены
домов - глиняные, для бОльшей крепости глину месят с соломой.
Ляби-хауз - городской ансамбль, получивший
свое название от водоема, построенного в 1620 году. Это один из немногих
сохранившихся до наших дней прудов ("хаузов") в Бухаре, служивших
источниками воды для жителей города (у прудов была дурная слава, так как
они являлись распространителями болезней, поэтому бОльшая часть хаузов
была осушена).
Водоем
прямоугольной формы, размеры — 36 х 42 метра,
глубина — 5 метров. Берега его выложены крупными блоками камня,
с уступами; по ним спускались за водой водоносы (машкобы),
разносившие в бурдюках воду для питья и поливки улиц.
Вода в Ляби-Хауз поступает из канала Шахруд, протекающего рядом.
Ансамбль, кроме пруда,
включает здания
медресе Кукельдаш, хонако и медресе Нодир Диван Беги.
Медресе Кукельдаш ("Кукельдаш" дословно переводится
"молочный брат хана", означает одну из наиболее важных придворных
должностей) - самое большое медресе в
Бухаре.
Медресе Нодир Диван Беги - величественное
здание, в оформлении фасада которого были использованы изображения птиц,
оленей и человека-солнца.
С медресе Нодир Диван Беги связана занятная история: говорят,
первоначально здание строилось как караван-сарай. Но на церемонии
открытия Имам Кули-хан неожиданно провозгласил, что здание является
медресе. Так, что пришлось срочно изменить конструкцию здания, пристроив
к его главному фасаду лоджии, портал и угловые башни, а также надстроить
второй этаж худжр (комнат для проживания студентов).
Ляби-Хауз всегда был излюбленным местом бухарцев. Здесь располагались базар, чайхана, лавки цирюльников. Большие празднества проводились именно на этой площади. Вечером зажигались огни, ставились торговые палатки. Толпы бухарцев после праздничной молитвы гуляли на площади Ляби-Хауз...
Канал Шахруд, питающий Ляби-Хаус
Медресе Кукельдаш
Фасад Медресе Нодир Диван Беги, с изображениями птиц и человека-солнца.
И хотя ислам запрещает изображение живых существ, найдено вполне себе объяснение: существа-то фантастические, значит не совсем "живые" :)
Ляби-Хауз. Чайхана на берегу.
Вот такой домик для уток плавает на поверхности пруда
Верблюды - напоминают о том, что здесь проходил Великий Шелковый путь
Памятник известному герою народного фольклора, острослову Ходже Насреддину.
По преданиям, Насреддин часто бывал в Бухаре, и многие его истории - о Бухаре и бухарцах..
Многовековые тутовники вокруг Ляби-Хауз (на табличке видна надпись - 1477 год).
Решив позавтракать, мы расположились в чайхане под тутовником. Заказали лагман, шурпу (это у них, типа, завтрак :)). Конечно, зеленый чай и традиционные лепешки. Обслуживают здесь оригинально: кроме заказанного по меню приносят поднос, уставленный всевозможными салатами и закусками - выбираешь, что приглянулось. Очень вкусными оказались острые тушеные баклажаны с помидорами (как это будет по-узбекски - невоспроизводимый набор звуков).
На запах пищи подтянулись местные коты. Сначала стеснялись, а потом обнаглели, подбодренные Лелиной баранинкой.
На десерт наконец-то попробовали местные сладости - арахисовые орешки в белой сахарной обсыпке. К сожалению, ассортимент сладостей на этом закончился. Не едят они сладкого, что ли?? Пришлось опять довольствоваться медом.
Мы в чайхане под сенью тутового дерева..
Местное пиво. Так, ничего особенного :)
Лагман
Нахальные бухарские коты, выпрашивающие баранинку
Какая-то птичка у нас над головой так душевно пела..
Виноградный кристаллический сахар. Продается везде в магазинах и на базарах.
Бывает от белого до ярко-желтого цвета, причем чем белее - тем считается лучше.
После завтрака отправились на прогулку.
И вот мы двигаемся по старым торговым улочкам города. Здесь, как и века назад, продаются всевозможные товары: халаты, головные уборы, ковры и шелка, кухонная утварь,... - глаза разбегаются, настоящий восточный базар. Практически все - ручной работы, само собой, местного производства. Китайского ширпотреба здесь не встретишь :). Тут же в лавках это все и изготовляется - можно наблюдать, как чеканят, рисуют, ткут ковры, куют ножи и т.п.
Впереди
торговый купол - такие купола с галереями строили в Бухаре на перекрестках дорог.
Купол представлял собой свод над проезжей частью улиц, под
каждым куполом располагались мастерские и магазины, шла торговля строго определенными товарами.
До сих пор
сохранились
несколько куполов 15-16 веков: Так-и Саррафон
(купол менял), Так-и Тельпак Фурушон (купол продавцов головных уборов) и Так-и
Заргарон
(купол ювелиров - крупнейший их сохранившихся в Бухаре).
Впереди - торговый купол Так-и Cаррафон
Под куполом
Восстановленная после археологических раскопок бухарская баня XVI века - Хаммоми Саррафон.
Это одна из сохранившихся бань, действующая до сих пор.
Вторая - Хаммоми Базори-Корд, в которой нам даже довелось помыться и получить сеанс массажа, но об этом после.. ;)
Новодел, но как вписался!
Медресе Улугбека (XV век).
Медресе Абдулазиз-хана (XVII век) .
Сталактитовый свод портала потрясающей красоты.
Во внутреннем дворе медресе вовсю идет торговля..
Своды облуплены, трещины... - сюда еще не ступала нога (или рука?) реставраторов.. :(
Тельпак Фурушон - купол торговцев головными уборами
Ахман-паши и его гарем :)
Це менты :)
Вся милиция в такой форме, включая гаишников.
Торговый купол Так-и Заргарон - купол ювелиров
За куполом с галереями виден ансамбль Пои-Калян - нам туда!
Ювелирные ряды.
Говорят, местное золото - не очень..
Вот такой колоритный бухарский еврей (справа) держит пачечку денег :)
До постройки первой синагоги они селились вблизи сегодняшнего Ляби-хауза, и молились в одном помещении с мусульманами!
После постройки синагоги еврейские семьи постепенно перебрались ближе к ней - так образовался квартал Махалли Кухма. Синагога в квартале Махалли Кухма насчитывает 300-летнюю историю..
Минуя ансамбль Пои-Калян (о нем позже, когда мы придем сюда с
экскурсоводом), приближаемся к сердцу Бухары - цитадели
Арк.
Крепость Арк - самый древний археологический памятник. Точный возраст крепости не установлен (она неоднократно разрушалась и восстанавливалась вновь), но никак не менее 2000 лет. Существующие сегодня постройки в крепости - примерно конца 18 - начала 20 века..
Арк на протяжении
веков был главной резиденцией бухарских эмиров.
Это был город в городе - с жилыми домами,
мастерскими, лавками, и конечно дворцом правителей и дворцовыми
службами. В Арке проживало около 3 000 человек: жены и наложницы эмира,
его дети, многочисленные родственники, а также военноначальники и
"госслужащие" (здесь под особым присмотром находились братья и дядья
эмира со своими семьями и прислугой :). Здесь также располагались
мечеть, медресе, баня, колодец с питьевой водой..
В Арке находилась уникальная библиотека. Здесь в разное время жили великие ученые, поэты, философы - среди них Абу Али Ибн Сина, Омар Хаям..
Крепость возвышалась над площадью Регистан как символ величия и неприступности. Собственно, эту цель и преследовали правители.
По другой версии (правда, не нашедшей подтверждения в интернете) - клинья вытягивали соль: почвы здесь сильно соленые, все постройки больше подвержены из-за этого разрушению.
Парадный въезд в Арк.
Далон (пандус для въезда в ворота) ведет в крытый длинный темный коридор - в нем расположены камеры для узников.
Высота стен - около 20м
Современный Арк - это
восстановленные стены и примерно четверть территории (восточная часть
крепости - руины, но об этом позже). Здесь располагаются основные
помещения эмирского дворца — конюшни, суд, тронный зал, а также двор для
коронации и приемов. В разных зданиях цитадели сейчас находятся
несколько музеев исторической и краеведческой тематики.
На высшей точке Арка - Соборная Джума-мечеть с четырехсотлетними колоннами...
Верхняя соборная Джума-мечеть Арка (XVIII в.)
В 1920 году был свергнут последний эмир Бухары. Была длительная осада
Бухары большевиками под командованием М.Фрунзе - по его приказу Арк
бомбили с самолётов. В результате большая (восточная) часть крепости
превратилась в руины. Сейчас это археологический заповедник. Есть планы
по восстановлению, но... до их реализации далеко :(.
Впрочем, тут уже налажен бизнес: милиционер, охраняющий вход на невосстановленную часть Арка, за небольшую мзду пускает туда экскурсантов :)
Руины после бомбежек 1920г.
Вот этот самый предприимчивый милиционер :)
С развалин - потрясающий вид на Бухару
Весь старый город как на ладони: в центре минарет Калян, слева от него голубой купол медресе Мири Араб, справа - огромная мечеть Калян, слева вдали - медресе Улугбека и Медресе Абдулазиз-хана (два портала напротив друг друга), там же вдали видны торговые купола..
Малоэтажная Бухара
А это Илья Муромец в шлеме
А это Элвис Пресли
Восстановленные стены крепости
Воспользовавшись временным отсутствием нашего сопровождающего, мы в Арке
взяли экскурсовода - и нам очень повезло, потому что дама
водила нас по всему старому городу, прекрасно рассказывала, показывала
достопримечательности, сводила в ковровые, шелковые и оружейные
мастерские (надо заметить, что народ здесь по-русски говорит и понимает,
но вот некосноязычно вести экскурсию, отвечать на вопросы может не
каждый даже хорошо подготовленный экскурсовод, с чем мы, к сожалению,
столкнулись в Хиве) . Правда, она не забыла заломить за свои услуги
кругленькую сумму, но за отличную экскурсию было не жалко.
Кстати, о языке. Языковая ситуация в стране
довольно оригинальная. Государственный язык - само собой, узбекский. На
нем пишут и читают. Русский язык знают практически все - пожилые, потому
что выросли в СССР, молодежь - потому что престижно учиться в русских
школах. При этом устный разговорный язык в бОльшей части страны (за
исключением Ташкента) - таджикский. Таким образом, например,
среднестатистический бухарский узбек свободно владеет 3-мя языками :).
Но это - разговорными. А вот с письменностью после перехода в 1993г.
узбекского языка с кириллицы на латиницу ситуация катастрофическая:
старики не могут прочесть узбекский текст, написанный латиницей. Дети,
наоборот, не умеют читать кириллицу. Вся накопленная культурная и
образовательная база в Узбекистане - на кириллице, при этом молодежь уже
не может это прочесть, а книг на латинице практически не издается.
Реально стоит опасность утраты культурного наследия..
А рекламные плакаты встречаются всех мастей, в том числе и на русском :).
Комплекс Боло-хауз (XVIIIв.) на площади Регистан, напротив Арка.
Пятничная мечеть, крошечный минарет, а также еще один из немногих сохранившихся хаузов (прудов).
Пятничная мечеть Боло-хауз (XVIIIв.) напротив Арка - одна из самых красивых в Бухаре.
Расписной многоколонный айван (крытый навес наверху) мечети.
Резные колонны, подпирающие айван - из дерева породы карагач.
Дальше наш путь - к самому потрясающему, на мой взгляд, памятнику
древней архитектуры - Мавзолею Саманидов.
Это фамильная усыпальница рода Исмаила Самани (завоевателя и основателя империи Саманидов, захватившего Бухару и сделавшего ее столицей). Это самый древний памятник архитектуры не только в Бухаре, а во всей Центральной Азии - он был построен в IX веке и сохранился С ТЕХ ПОР!
Чингиз-хан во время своего нашествия (13 в.) разрушил большую часть города, в том числе и крепость Арк. Чтобы уберечь Мавзолей от разрушения, жители Бухары засыпали мавзолей песком.
Мавзолей построен из жженого кирпича.
Декоративная кирпичная кладка очень красива, и со своими ажурными
элементами здание выглядит кружевным. Внутри - небольшая комната с
внушительным надгробием.
Многие века существовало поверье,
что Исмаил и после смерти помогает мусульманам. В надгробии Исмаила
Самани в мавзолее было проделано два отверстия (в головной и ножной
частях). В одно отверстие вкладывали записки с вопросами и просьбами, а
из другого вынимали «ответы».
Декоративные кирпичи - разного цвета, поэтому создается такой эффект, как будто здание переливается
А эта диковинка рядом с мавзолеем - тутовник с виноградными листьями :)
На самом деле виноград оплел ствол тутовника.
У выхода из парка Саманидов есть еще один памятник архитектуры не совсем бухарского
стиля - мавзолей Чашма-Аюб ("Источник святого Иова"), с его
запоминающимся конусом купола, характерным скорее для Хорезма, чем
Бухары.
По преданию, в засушливые годы
жители города молили Бога о том, чтобы он послал им воду. В ответ на
молитвы появился библейский святой Иов, который ударил посохом по земле,
и оттуда забил живительный родник.("чашма").
Над источником был возведен мавзолей. Вода из
этого источника до сип пор сохраняет
чистоту и считается священной и целебной.
Сейчас в здании мавзолея находится Музей Воды.
Мавзолей Чашма-Аюб (XII-XVI вв.)
Знаменитый конический купол, характерный для архитектуры Хорезма.
Дальше наш путь лежал к ансамблю Пои Калян. По дороге
глазеем по сторонам и слушаем рассказы нашей дамы-экскурсовода о Бухаре и бухарцах..
Глазеем по сторонам. На улицах колоритно: большинство женщин в ярких халатах, из-под которых выглядывают такие же яркие штанишки (шаровары? лосины?) , мужчины в тюбетейках. Хотя есть и вполне современная публика европейского вида..
Вот стоит нищий узбек-попрошайка. Кладу ему деньги и пытаюсь сфотографировать: деньги берет и... отворачивается!
Дети, видя в нас туристов-"иностранцев", кричат: хэллоу! :)
Ужасно портят узбеков (а особенно узбечек) очень популярные у них золотые зубы. Но - особенность менталитета: у них это подчеркивает высокий социальный статус..
А еще здесь ностальгируют по
СССР! Местные очень радуются русским, расспрашивают, откуда приехали,
рассказывают о своих поездках в Россию. Чем мы и пользовались коварно,
торгуясь на рынке: "Уступи, земляки ведь, (ключевая фраза) В ОДНОЙ
СТРАНЕ ЖИЛИ!!"
Местные категорически не понимают, зачем мы приехали сюда, ведь ТУТ
СМОТРЕТЬ-ТО НЕЧЕГО! Поразительно, они не видят этой красоты или просто
привыкли к ней? Или тяжелая жизнь не дает оглядеться по сторонам?..
Страна бедствует. Зарплаты маленькие (цены, правда, тоже копеечные - что очень выгодно туристам ;). Но люди не озлоблены. Выживают кто как может - кто народными промыслами, кто торговлей (на каждом шагу - небольшой столик, и продают что-нибудь), кто извозом (как наш встречающий-сопровождающий, но о нем - позже)..
Ностальгия! Автомат с газированной водой! ДЕЙСТВУЮЩИЙ!!
И со стеклянным (никаким не одноразовым!) стаканчиком внутри!
И не просто действующий, а модернизированный! Приводится в действие вот таким пультом управления :)
Настя дегустирует водичку :)
А вот еще один привет из СССР!
И вот мы у центрального ансамбля Бухары - Пои Калян
("подножие Великого"- подножие великого минарета Калян).
Минарет Калян высотой 45м - самое высокое сооружение Бухары, и одно из
самых древних - он был завершен в 1127г. перед главным фасадом
несохранившейся мечети Арслан-хана.
Существует множество легенд,
связанных с минаретом Калян.
Вот одна из них - о
строительстве минарета. Мастер-строитель, заложивший фундамент и
построивший половину минарета, неожиданно исчез на целых три года. Когда
же появился, то объяснил свое отсутствие желанием увидеть, не даст ли
минарет осадку. Он не хотел рисковать своей жизнью - тогдашний правитель
Бухары Арслан-хан недобросовестных строителей не жаловал. Запросто мог
сбросить нерадивого мастера головой вниз с им же построенного минарета
:)
Минарет в итоге был достроен, и это один из немногих в Узбекистане "НЕпадающих"
минаретов (насущна проблема "падающих"минаретов в стране из-за их высоты
и ошибок расчетов при строительстве. Их восстанавливают по методике все
того же инженера Шухова. Не так давно выпрямили 15-метровый минарет на
Боло-хауз, минарет на Регистане в Самарканде, и.т.п., а Калян стоит уже
девять веков и падать не собирается:).
Минарет соединен мостиком с крышей соборной мечети. По нему можно попасть внутрь минарета и подняться вверх крутой кирпичной винтовой лестнице из 105 ступенек.
К сожалению, туристов теперь туда не пускают, даже за "отдельную плату" :(
У минарета Калян
есть и другое название - "Башня Смерти". Он частенько служил местом
публичных казней, когда людей сбрасывали с минарета.
На этот предмет тоже
существует легенда:
один жестокий шах решил казнить свою жену, сбросив ее с минарета. Однако
умная женщина попросила о последнем желании - надеть любимые наряды и
украшения. Желание ее было выполнено, и она явилась на казнь, одетая во
все свои платья и юбки. И когда она спрыгнула с минарета, одежды ее
раздулись наподобие парашюта и плавно спустили ее на землю.
Третья легенда - о Чингиз-хане. Когда великий завоеватель, взяв город, вошел на площадь и посмотрел вверх на минарет, с его головы упал шлем, и ему пришлось наклониться, чтобы поднять его. "Я никогда никому не кланялся", - сказал Чингиз-хан, - "но это строение настолько грандиозно, что оно заслуживает поклона". Таким образом, минарет не был разрушен, и это второе сооружение в Бухаре, пережившее нашествие Чингиз-хана.
Еще одно
здание комплекса Пои Калян - медресе Мири-Араб. Оно построено в XVIв.
в период правления Убайдаллах-хана его
наставником шейхом Мири-Арабом, главой мусульман Бухары.
В трех углах здания медресе расположены учебные классы. В четвертом - гурхана (усыпальница), где похорены Убайдаллах-хан и шейх Мири-Араб, хан - в ногах у своего наставника..
Мердесе - действующее. Во времена СССР это
было единственное духовное мусульманское заведение на территории страны.
Но сейчас здесь пустынно - все студенты на уборке хлопка..
Третье здание ансамбля Пои Калян - соборная
мечеть Калян. Это историческое место: здесь издревле строились,
разрушались и снова возводились здания главной соборной мечети Бухары.
Мечеть в таком виде, как сейчас - с XVIв., когда она заменила собой
старую мечеть XII века, построенную одновременно с минаретом Калян и
сгоревшую во время нашествия Чингиз-хана.
Это вторая по величине мечеть в Средней Азии: по размерам она уступает только соборной мечети Биби-ханум в Самарканде.
Внутренний двор мечети.
Галереи
Галереи внутри
Расписание намазов (ежедневных 5-кратных молитв в Исламе)
И вот мы снова на бухарском базаре.
Наша экскурсовод - довольно оборотистая мадам - водит нас по
"прикормленным" лавкам,
рекомендуя купить то или это (хозяева, видимо, отстегивают ей проценты
за клиентуру :).
Настя дорвалась до шопинга, и закупается подарками и сувенирами. А мы
пока приглядываемся, медлим.. Ведь у нас последний день - в Самарканде,
а там - рынок Сиаб, а тащить с собой купленное из Бухары через
пол-страны лень...
Забегая вперед, скажу, что мы просчитались - в Сиабе не было такого
изобилия народных промыслов, как на Бухарском базаре, в итоге с полными
сумками подарков была одна Настя :).
Зашли в ковровую лавку - и познакомились с "производством" ковров. Производство-то полностью ручное: высокий и широкий станок, за которым сидит хрупкая девушка и ткет ковер: на станок натянуты нити основы, на которые навязываются узелки, потом чем-то вроде гребешка они выравниваются и плотно прижимаются к предыдущему ряду узелков, а концы нитей коротко отрезаются..
Знаете, сколько времени
ткется один большой ковер? НЕСКОЛЬКО
МЕСЯЦЕВ!! 
А знаете, сколько он стоит? Около 600 долларов!...
Вот и посчитайте зарплату девушки...
В ковровой лавке
Ручной ткацкий станок
Ткачиха за работой
Кузница, где куют ножи и кинжалы. По словам хозяина, из дамасской стали.
Узбекистан славится своими шелками. Не зря ведь здесь пролегал Великий Шёлковый Путь.
Очень строги запреты на вывоз шелка-сырца из страны. Цитирую таможенные правила: "Запрещается вывозить за пределы республики Узбекистан:...коконы шелкопряда, пригодные для размотки, шелк-сырец (некрученный), отходы шелковые (включая коконы, непригодные для размотки, отходы коконной нити и разрыхленные отходы)"...
Шелковые коконы в ткацкой лавке.
Ткацкий станок для изготовления шелковых тканей.
Вот такой расплывчатый узор тканей ни с чем не спутаешь: легко отличить узбекский шелк от подделок.
На обратном пути посмотрели древнейшую бухарскую мечеть Магоки Аттори («мечеть
в яме», «глубокая мечеть»).
Магоки Аттори едва ли не первая мечеть в городе.
На этом месте еще до ислама было древнее зороастрийское капище. После
водворения ислама мусульмане построили на этом месте свою мечеть.
Позже, в 16 веке, к мечети был пристроен восточный (верхний) портал,
потому что древний южный портал оказался под 6-метровым слоем культурных
наслоений.
В 1930 году мечеть была отреставрирована, южный фасад освобожден от
наслоений.
Сейчас здесь Музей Ковров.
Также внутри можно увидеть раскопки древнего зороастрийского храма V
века и остатки буддийского святилища, которое еще старше.
Орнамент по кирпичу
Вот как поднялся культурный слой
Тут мы снова подошли к Ляби-хаузу, а наша экскурсия - к концу.
Здесь мы воссоединились с нашим сопровождающим, уладившим к тому моменту
свои дела и пригласившим нас на ужин. И не куда-нибудь, а к себе домой!
Но об этом чуть позже, а пока мы попросили по дороге завезти нас к еще
одной "жемчужине" Бухары - Чор-Минору.
Медресе Чор-Минор ("Четыре Минарета") -
памятник XIX в. Это купольная постройка с
четырьмя башнями по углам.
Каждая из башен - уникальна, имеет свою форму. Вид у постройки очень
оригинальный и необычный по сравнению со всеми виденными нами мечетями и
медресе.
Медресе Чор-Минор.
Вид с площадки на улочки старой Бухары
Напоследок мы приехали в загородный дворец последнего эмира Бухары - Ситораи Мохи-Хоса (конец XIXв. - нач. XXв.),
находящийся в 4км от города.
Это ансамбль, включающий в себя прекрасный дворец, большой парк с садом, розарием, павлинами, пруд.. Строители - бухарские мастера, прошедшие обучение в России, архитекторы также были приглашены из России, поэтому в ансамбле - смешение восточного и европейского стилей. Не случайно ансамбль называют "бухарским петродворцом".
Во дворце сейчас музей - можно посмотреть обстановку и убранство эмирских покоев.
Огромный сад
Изваяния мраморных львов у входа во дворец
Декор потолка обеденного зала
В парке разгуливают павлины.
Что интересно, все - с ощипанными хвостами! На сувениры подергали перья, что ли??!... :)
Беседка на берегу хауза.
А вот и эмир в беседке ;)
Розарий в саду
Это не яблоки, а айва!
Теперь, после обширной экскурсионной программы, нас ждал
ужин. Наш сопровождающий привез нас не куда-нибудь в кафе или ресторан,
а... к себе домой! Таким образом нам посчастливилось познакомиться с его
семьей и побывать в бухарском доме.
Ужин был накрыт в национальных традициях - на ковре, расстеленном на полу, куча тарелочек со всевозможными орешками, фисташками, фруктами. Мы - вокруг, сидя "по-турецки". К большому огорчению хозяев, в этот вечер было отключено электричество, и мы сидели при свечах - на мой взгляд, это только добавило романтизЬму :). После многочисленных закусок - основное блюдо, конечно же плов. Бухарский плов отличается от ташкентского - мы пытались вникнуть в тонкости отличий, но не сильно поняли. По мне - так бухарский вкуснее!
Конечно же, на столе все тот же джентльменский набор - кола, фанта,
газированная вода и водка ,
слава богу еще вино было. И снова день сурка: водка пиалами, подливающий
хозяин, стойкий Коля, который не может отказать..
За столом собралась вся семья - хозяин (к
нашему стыду, мы так и не запомнили его имени - точнее, не разобрали,
как произносится, а переспросить постеснялись), его жена Надя (Надира),
младший сын с невесткой и внуки старшей дочери - мальчик (опять звучит
узбекское имя, невоспроизводимое на слух) и малышка Ясмина - любимица
семьи. Пообщались, посмотрели семейные фотографии, очень много
интересного услышали об их жизни, традициях, праздниках.
Молодая невестка рассказывала о свадебных традициях - подготовка к
свадьбе и свадебные обряды длятся несколько недель, гостей на
бракосочетании бывает не меньше 300 - по традиции зовут всех близких и
дальних родственников и друзей.
"Свадьбой" в Узбекистане также называется обряд обрезания мальчиков, это
большой праздник в семье, и отмечается он соответственно (мы долго не
могли понять, про какую "свадьбу" своего внука рассказывала Надира, а
она не могла понять, чем мы не понимаем :).
Интересен и сам дом. Хозяин рассказывал, что
здесь жил его отец, и отец его отца. Каждый что-то достраивал,
обустраивал, но в основном дом стоит века..
Войдя с улицы в дверь и пройдя небольшим коридором с хозяйственными
помещениями, попадаешь в закрытый внутренний дворик (это не дворик в
нашем понимании, с травкой и деревьями, а этакий каменный мешок под
открытым небом ). Во дворик выходят двери комнат, отсюда же - лесенка в
помещения 2-го этажа.
Обстановка в комнате (в гостиной - остальные не видели) - вполне себе
современная, стенка, телевизор..
Поразил нас санузел - ремонт под евро, и при этом дырка в полу :).
Но время к вечеру, нам уже пора (у нас еще
была заказана баня на вечер), однако уйти из гостеприимной бухарской
семьи не так-то просто :). К тому же вдруг дали электричество - можно
было застолье начинать сначала :).
Коля с хозяином дома нашли друг друга и расставаться не собираются :)
Наконец, после многочисленных уговоров, фотографирований, обменов
адресами и телефонами и клятв в вечной дружбе, нам удалось уйти из
гостей :)
Мы во внутреннем дворике. Посередине хозяин дома с женой Надирой и внуками.
Продолжение банкета во внутреннем дворике дома.
Да здравствует межнациональная дружба узбекского и челябинского народов!
И снова (прошу прощения за тавтологию) нас сопровождает наш сопровождающий :). После всех возлияний он еще и на машине нас везти собрался - еле отговорили.
Прогулялись пешком снова в исторический центр города, к баням Хаммоми Базори-Корд, где у нас было заказан сеанс.
Знаменитые бухарские бани (хаммони) и банные традиции существуют уже 8 веков.
В Бухаре было много бань, из которых сейчас продолжают действовать
Хаммоми Саррофон и Хаммоми Базори-Корд. Эти полуподземные сооружения
втиснулись в рыночные ряды, их низкие купола едва возвышаются над рынком.
Сейчас эти таринные бани технически усовершенствованы, но они все еще
сохраняют свой былой облик...
Начинается баня с комнаты для раздевания.
Здесь мы оставили неразлучных Колю с нашим сопровождающим (им уже было
не до бани :).
Затем отправились в мыльное отделение
с нишами для мытья. Оттуда один узкий проход ведет в парилку, другой - в более прохладное
помещение. Обычно сначала парятся, потом потеют в менее жарком
помещении, затем отдыхают. Потом обязательно следует массаж.
Источником пара в таких банях является огромный котел с водой,
встроенный в стену. Котел с водой раньше нагревался с помощью дров,
сейчас — с помощью мазута. Пар, образованный от кипения воды, выходит постоянно
через небольшое отверстие, находящееся на высоте полутора
метров от пола.
Бани действительно очень оригинальные, с сохранившимся старинным антуражем. Попарились, помылись, помассировались, в общем, получили дозу здоровья и жизненной энергии, после чего, конечно же, испили зеленый чай в гостиной... Жалко только, не пофотографировали внутри..
Взбодрившийся за это время наш сопровождающий утроил с обслуживающим персоналом бани "разбор полетов" на узбекском языке, мы, хлопая ушами, ничего не понимали - как потом выяснилось, он выторговывал для нас скидку! :)
Все, что осталось от посещения бани - фотографии стендов в предбаннике..
Вот именно, как на этой рекламной фотографии, и выглядит внутри бухарская баня
Цитата Стендаля на выходе из бани :)
Вот и подошел к концу наш длинный-длинный день в Бухаре. Скорей в
гостиницу, поспать - а завтра рано утром нас будет ждать такси в Хиву..
|
